Recenzie restaurant: Casa Dani in Manhattan West

Recenzie restaurant: Casa Dani in Manhattan West

Bucătarul andaluz Dani García s-a întors pentru a stabili un cap de plajă din Manhattan la nouă ani după prima sa încercare, Manzanilla, în 2013. Membru al școlii științifice-tehnice de gătit spaniol, domnul García era cel mai bine cunoscut la acea vreme pentru că a introdus azot lichid la bucătărie în fabrici comestibile, cum ar fi Grădina de roșii, trei globuri ghemuite care arătau ca niște roșii în miniatură, dar nu erau. Unul era făcut din sfeclă.

Sferificarea, procesul dezvoltat la El Bulli pentru a îngloba picăturile de suc de măsline sau alte lichide într-un mic sac fragil care se deschide în gură, aparent spre deliciul proprietarului gurii, a fost folosit cu generozitate la Manzanilla. Meniul a fost suficient de nou încât umple Manzanilla cu meseni curioși timp de câteva luni. Un an mai târziu, cu întârzierea în afaceri, restaurantul s-a închis. Meniul era suficient de nou pentru a umple Manzanilla de meseni curioși timp de câteva luni.

Noul loc al domnului García, Casa Dani, se află în Manhattan West, acea dezvoltare ciudat de oraș între Hudson Yards și oficiul poștal James A. Farley. Dacă mănânci acolo acum, nu ai ști niciodată că încadrarea lichidului în pungi fragile era un lucru obișnuit. , sau că domnul García a participat vreodată la ea. Gătitul tradițional din Spania, în special fructele de mare andaluze, este zid la perete. Orice inovație este subtilă.

La Manzanilla, aproape orice fel de mâncare a meritat încercat, la Casa Dani, aproape totul este.

Există friteură de cod de sare, care arată și gustă ca și cum tocmai ar fi ieșit din friteuza într-un bar de pe plajă din Málaga.Pești tăiței aluați și prăjiți, acele creaturi lungi și albe identificabile ca pești în principal prin cele două puncte negre ale ochilor, sunt servite și aici, aruncate de un server la masă cu două ouă prăjite și pilpil cu ardei roșu pentru a face o mizerie completă și irezistibilă.

Caracatița îngrămădită peste salata andaluză de cartofi, acel pilon al tapas-bar, apare și aici, strălucitoare cu oțet de sherry și aproape roșie cu ulei de pimentón afumat.

Croquetas-urile aurii, acoperite cu o felie de jamón iberic, pot arăta ca o mâncare delicată, care poate fi servită la petreceri politicoase, cu o înghițitură și țâșnesc cu bechamel fierbinte și delicios.

Dacă doriți o modalitate mai sigură de a mânca jamón iberic, atunci luați în considerare aperitivul de inimioare de anghinare ușor prăjite într-o emulsie cremoasă de șuncă, care devine din ce în ce mai aromată pe măsură ce se amestecă cu benzile de șuncă din centrul farfuriei.

Candidatul inițial pentru sferificare, și probabil cel mai comun în perioada de glorie a bucătăriei științifice spaniole, a fost sucul de măsline. În urmă cu zece ani, domnul García ar fi putut să ne ofere sfere de măsline cu excepționalele hamsii de la Casa Dani — ambele întunecate, purpurie, curate. Acum servește sucul de măsline ca suc de măsline, o baie verde saramură pentru pește.

Dacă petreceți suficient timp printre aperitive la Casa Dani, mai devreme sau mai târziu veți întâlni ton andaluz proaspăt: o foaie strălucitoare de burtă roz, care se întinde peste cea mai subțire și mai crocantă pan con tomate din New York; muschiu slab și burta grasă tocate și (Meniul se traduce morrillo de atún, numele spaniol pentru acest drippingly) (Meniul se traduce morrillo de atún, numele spaniol pentru acest morrillo de atún) bucățică bogată, ca „ton tăiat din frunte.”) Vizitatorii din Madrid au văzut cel puțin o locație a unui lanț axat pe șuncă numit Museo del Jamón.Casa Dani s-ar putea schimba cu ușurință Museo del Atún.

La început, Casa Dani pare să fie în competiție cu Mercado Little Spain, sala de mâncare a lui José Andrés din Hudson Yards, care înclină și spre bucătăria tradițională, dar Mercado Little Spain nu are nimic asemănător cu profunzimea regională reflectată în acele rețete andaluze de ton. Iar locul este un pic o vânătoare de tesori, unde cele mai bune lucruri de mâncat sunt împrăștiate într-un labirint de chioșcuri, ghișee, baruri și cutii de mâncare la pachet. Restaurantul domnului García este, de asemenea, mai plină de satisfacții, fel de mâncare, decât orice parte a Mercado. Mica Spanie, inclusiv cele două săli de mese mai formale, Leña și Mar.

Într-un gătit cu paella, grătarul cu lemne al lui Leña îi dă probabil un avantaj față de arzătoarele pe gaz de la Casa Dani, dar preparatele cu orez ale domnului García sunt excelente, așa cum au fost la Manzanilla. Sunt convinși să absoarbă doar suficient lichid pentru a le face mestecate. Toppingurile – aioli și caracatiță în cazul orezului negru – sunt acolo în principal pentru contrastul pe care îl oferă. Ca în orice paella bună, scopul este orezul.

O tigaie este suficientă pentru a face un fel principal pentru patru persoane, pe de altă parte, cei patru oameni ar putea lua în considerare posibilitatea ca un pește întreg, un calcan întreg, să zicem, să treacă cu o frigărui de lemn și să fie la grătar.

Deserturile sunt, desigur, cele pe care le vezi în tavernele și cafenelele din toată Spania: flan, budincă de orez, torrijas cu fructe de pădure.Majoritatea sunt perne reconfortante de zahăr și lapte.Excepție este cheesecake-ul, aproape pe cât de sărat, pe atât de dulce, Aceia dintre noi care au dificultăți în a decide între desert și un fel de brânză le pot avea acum pe amândouă în același timp.

De la închiderea Manzanilla, domnul García pare să-și fi dat seama cum să controleze o bucătărie transatlantică. Serviciul este o altă poveste. Cina s-ar putea să se desfășoare fără probleme într-o noapte și să devină dezarticulată în alta, când nimic și nimeni nu apare la masă pe aproape. pe semnal.

Problemele de serviciu par simptomatice ale unei confuzii mai mari.Nu este clar dacă Casa Dani, deținută de compania domnului García împreună cu Disruptive Restaurant Group, care deține cluburi, restaurante și baruri cu caviar în Doha, Dubai, Seul și Cancún, dorește să fie o destinație. Pentru adulți.Prețurile cu siguranță spun că da.Dar nu intri din stradă sau chiar din Manhattan West Plaza, ci printr-un food court care are senzația impersonală, lucioasă, ireală a unui film plasat în viitorul apropiat.Chioșcurile, care împart o singură bucătărie, se numesc lucruri precum Krispy Rice și Sam’s Crispy Chicken, iar întreaga întreprindere are un nume, Citizens, din „1984”.

Pe lângă intrarea în Casa Dani („Spanish-Mediterranean-Fresh”), paleta de culori se schimbă de la negru și gri la maro și roșu, dar nu se simte mai reală, mai ales odată ce muzica începe să bată. unele remixuri din „Ray of Light” durează foarte mult timp – suficient de mult încât am început să mă gândesc la toate restaurantele care par a fi destinate oamenilor care zboară de la un continent la altul, mâncând doar mâncare concepută de bucătari care se gândesc la ei înșiși. ca mărci globale. Ai putea pleca din New York marți seara, iar când vei veni la cină la Doha miercuri, „Paper Planes” va cânta în continuare în sala de mese: „Tot ce vreau să fac este boom boom boom boom și cha-ching! ia-ți banii.”

Ce înseamnă stelele Din cauza pandemiei, restaurantelor nu li se acordă evaluări cu stele.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.